Особенности ухода за изделиями из кожи растительного дубления.

Небольшая памятка нашим покупателям:
Особенности ухода за изделиями из кожи растительного дубления.
Изделия из кожи растительного дубления можно сравнить с живыми объектами. Солнце изменит их цвет,масло добавит оттенок,а время придаст форму. Не отказывайте себе в удовольствии, позаботьтесь о своих кожаных вещах, и они прослужат вам долгую службу. Определить, что вашему изделию требуется «техосмотр»,не сложно. Вы можете понять это по следующим признакам.Во -первых, кожа становится сухой на ощупь,начинает трескаться и шелушиться, как правило такое случается, если изделие долгое время не используется. Во- вторых, появляются морщины и складки,не связанные с процессом носки или использования, если к нему не прикасаются руки. Также, обязательно необходим уход в случаях, когда кожа сильно промокла и подверглась воздействию солей или дорожных реагентов.
Важно помнить, что сушить изделия можно только естественным путем и после сушки кожа требует обработки защитными средствами, т.к. вода вымывает из кожи жиры и делает ее более жесткой.

Вот несколько простых рекомендаций, которые помогут сохранить ваши вещи на долго в хорошей форме.
Если необходимо удалить с поверхности изделия загрязнения или пятна, то это лучше сделать при помощи седельного мыла(продается в зоомагазинах, торгующих конной амуницией) и чистой ткани или губки. Седельное мыло не только очистит кожу,но и придаст ей эластичность.
После того как кожа высохнет, необходимо нанести защитное водоотталкивающее средство. Можно использовать бесцветные крема для обуви в состав которых входят масло норки(Mink oil) или пчелиный воск. Лучше избегать использовать средства содержащие только минеральные масла. Одним из лучших средств по уходу является Ганозис, который изготавливается на основе пчелиного воска и льняного масла.

После того, как защитное средство полностью питается, кожу нужно отполировать кусочком фетра или шерстяной ткани, для придания прежнего блеска.
P.S. кстати Ганозис вы можете заказать у нас ^___^. Ганозис можно применять для защиты практически любой натуральной поверхности будь то древесина, керамика, кожа, камень или металл. Ганозис дает мощный водоотталкивающий эффект, но при этом поверхность остается «дышащей», обладает антибактериальным свойствами и защищает не только от микробов, но и от перепадов температуры и даже от УФ-излучения.

Портфель из кожи растительного дубления

Портфель из кожи растительного дубления. Конкурсная работа от мастера Valmor.

В общем, заказчик попросил сделать сумку для своей супруги, по итогу получился портфель.)) До этого момента сумку шил единожды из краста, сама конструкция была до боли простой, поэтому было легко. На эту сумку была потрачена уйма вне рабочего времени, в течение двух месяцев.

Так как до этого шил исключительно мелкую галантерею. По ходу возникло очень много вопросов и проблем, но конечный результат заставил поверить в то, что все в принципе получилось, заказчик остался доволен))

Работа очень объемная, с большим количеством процессов, всего заснять не смог. Отчасти из-за того, что о конкурсе узнал, когда уже приступил к изготовлению, благо какие-то фото делал для себя. Но постараюсь описать общие моменты и те лайфхаки, до которых дошел в процессе и которые мне очень помогли. Не претендую на истинность в последней инстанции, у каждого своя последовательность действий в работе. Я опишу свою, возможно кому-то что-то пригодится. Свои аргументы постараюсь обосновать, если будут какие-то замечания, с удовольствием приму к сведению, потому что не факт, что все делал правильно.

Итак, в работе использовалась кожа растительного дубления двух толщин (1-1,2мм. на внешнюю сторону, 1,6-1,8 мм. на внутреннюю сторону). Краску использовал Fiebing’s Professional Oil Dye в цвете Mahogany. На все про все ушло полтора бутылька объемом по 118 мл. Покраска осуществлялась аэрографом. В качестве финишного средства использовался резолин, приобретенный у Максима.

Фурнитура (за исключением полуколец) для сумки также приобреталась у Максима, отдельное спасибо за пряжку Хуф пик в сборе, очень крутая, заставила поломать голову над её реализацией на сумке. Вообще, вся фурнитура отличного качества, советовать покупать, я думаю, нет смысла, так как это не секрет для всех здесь сидящих.

Нить использовалась Галасес 0,65мм.

Перво-наперво, чтобы не лажануть с первых минут, я сделал макет сумки, для чего использовал миллиметровку и лист ватмана. Сперва расчертил детали на миллиметровке, затем наклеил все на лист ватмана и вырезал. Перед тем как вырезать, я записал размеры для деталей боковых вставок и основной детали. Потому как именно из этих деталей я собрал своеобразный каркас изделия, и они пришли в негодность по этой причине, зато примерно представил как все будет выглядеть. Собирал каркас при помощи канцелярского степлера.

После сборки, удовлетворившись результатом, заново расчертил детали на миллиметровке. Снова наклеил на лист ватмана, вырезал, приложил все к коже и отхватил нужное количество растишки. Кожа 1,6-1,8 мм. использовалась для основной детали внутри сумки, ремня, креплений под ремень и ручку. Кожа 1-1,2мм. использовалась для изготовления внутреннего органайзера, самих боковушек сумки, декоративного элемента для застежки и перетяжки ручки. Поэтому ее понадобилось больше.

Так как сумка состоит из двух кож, перед покраской я наклеил основную часть толщиной 1,6-1,8 мм. на часть кожи 1-1,2мм. Приклеивал клеем Экосар от Кенда фарбен. Клей наносил пластиковой лопаткой — шпателем, приобретенной в как-то магазине для художников или что-то такое. После проклейки прокатал поверхность роликом, приобретенным на Алиэкспресс.

Далее пошел этап покраски, его я не фотографировал, но последовательность такая. Сперва обезжирил кожу средством Fiebings Leather Dye Prep, нанеся его аэрографом (можно ватным тампоном быстрыми круговыми движениями). После обезжиривания дал коже просохнуть в течение часа. Затем очистил щеткой с конским волосом, чтобы убрать мелкие частицы и пыль, затем приступил к покраске. В целях экономии красил аэрографом, сопло у него 0,35 мм., это очень мало. Процесс занял очень много времени и отнял очень много нервов, повторять такое не буду. Понял, что для покраски таких больших деталей лучше найти мини краскопульт с соплом 0,8 -1мм. И еще, в ходе покраски было много красковой пыли, которая осела везде и доставила кучу проблем в дальнейшем (от нее очень тяжело избавиться). Поэтому без вытяжки (покрасочной камеры) красить такие объемы не рекомендую и сам больше не буду.

После окрашивания, шерстяным тампоном для покраски нанес костное масло (можно купить почти в любом магазине, где продают конную амуницию и товары для верховой езды). Для кожи 1-1,2мм. — один слой, для 1,6-1,8 мм.- два слоя. Можно нанести больше, но есть шанс пережировать кожу и тогда можно просто испортить заготовку (банально не ляжет финиш, ну и кожа будет «отдавать» краску, окрашивая предметы, которые с ней соприкасаются).

После нанесения масла дал коже просохнуть в течение суток, затем заполировал лицевую сторону шерстью. После всего вышеописанного, покрыл лицевую сторону резолином. Делаю так для перестраховки, потому как в процессе изготовления на поверхность кожи может что-нибудь попасть (тот же токонол, какая-нибудь грязь и пр., а с резолином на поверхности это легче убрать без следов и каких-то видимых последствий).

После нанесения резолина, раскроил детали. На самом деле это фото не прям после раскроя, кое-что там уже сделано, но именно в этот момент я увидел пост о конкурсе.

Прошу заметить, я наношу костное масло после покраски, кто-то это делает до, я считаю, что это дело вкуса, мне мой вариант нравится больше. Но нужно иметь в виду, что костное масло на пару тонов затемняет кожу. Поэтому перед покраской вне зависимости от того, каким вариантом пользуетесь, обязательно проведите эксперимент, чтобы узнать какой цвет (оттенок) приобретет кожа.

После раскроя, я принялся изготавливать ручку. Такую ручку делал впервые, насмотревшись в инстаграмме на японцев. Есть в ручке серьезный косяк, но о нем знаю только я, он исправлен и никак на качество не повлиял, это я к ому, что будьте аккуратнее.)) Для изготовления ручки, я склеил несколько кусков кожи между собой так, чтобы получился видимый контраст. После склейки вырезал две заготовки шириной 1 см., при этом длину одной заготовки сделал 14 см., второй 12 см. Такие длины нужны для правильной геометрии ручки, по фото поймете почему. На заготовках наметил центр и начал снимать излишки кожи по бокам заготовок, двигаясь от центральной вниз к краям. Контрастные слои кожи позволяют видеть и контролировать насколько симметрично вы снимаете излишки.

Снимать лучше параллельно с двух сторон. Сразу скажу, что получилось у меня со второго раза и получилось не идеально, поэтому заготовки я доработал дремелем, можно использовать обычную шкурку гридностью 600-800, результат будет тот же, только времени займет больше.

После того, как заготовки были доработаны, я наклеил их на заранее вырезанные подложки, на которых разметил «посадочные места».

Затем немного промочил водой, сложил вместе (подложками друг к другу) и придал нужную форму, после чего шарохался с этими заготовками в руках минут сорок, чтобы они подсохли и приняли нужную форму. Далее взял два куска кожи толщиной 0,6-0,8мм., промазал клеем и «обернул» ими заготовки, чтобы рельеф был лучше, прижимал кожу острым концом сликера. Не забудьте заранее вставить полукольца, а то придется все расклеивать.

Далее я покрасил перетянутые заготовки методом, описанным выше, пробил отверстия и прошил.

После приступил к изготовлению внутреннего органайзера. Вырезал основу, которая служит еще и дополнительным карманом, на него нашил карманы, приклепал хлястик для письменных принадлежностей типа ручек, карандашей и пр.

Чтобы внутренности карманов смотрелись эстетичнее, бахтарму кожи я обработал токонолом (наносится тонким слоем, я делаю это шпателем, о котором писал выше, и затирается сликером или любым другим гладким предметом, кто-то использует стекло с идеально гладкими торцами), затем покрыл резолином.

Конструкция самих карманов проста — два прямоугольника с треугольными боковушками, на фото все это видно. Единственный интересный, на мой взгляд, момент — я пришил карманы не боковушками к основе, а центром, так карманы открываются свободнее, шире и при открытии карманов сама основа не оттягивается вместе с ними.

Отверстия для будущего шва (на который будет крепиться карман к основе) на заготовках карманов пробиты перевернутой буквой ‘П’ (на фото это видно). Сделано это для того, чтобы за самим карманом впоследствии получался дополнительный отдел для всякой мелочевки. В ходе сшивки карманов с основной деталью, сперва я пришил центральную часть, потом боковины. Для удобства сшивания детали были проклеены, до проклейки были сшерфованы те места, на которые наносился клей и сняты фаски с торцов, чтобы потом было легче обрабатывать торец, также для удобства использовался зажим.

Для сшивки подобных элементов хочу посоветовать всем использовать закругленные иглы, как на фото, это очень облегчает жизнь.

При пришивании карманов к органайзеру, можно использовать линейку и зажим, чтобы ничего не загибалось и было удобно.

Сшив органайзер, я решил, что нужно добавить какую-то фишку, в связи с чем, под хлястиком для ручек, было принято решение сделать «отсек» для того, чтобы ручки не проваливались и при отсутствии колпачка не марали предметы, соседствующие с ними в сумке. Было принято решение формовать. Так как спец. оборудования у меня нет, я решил проявить смекалку. Из основных материалов вам потребуется лобзик (обычный или электро), твердый пенопласт, струбцины, канцелярский нож, шкурка на 600 и фанера. Ножом я вырезал из пенопласта заготовку, немного обтесал ее этим же ножом и доработал шкуркой. Полученную заготовку приложил к куску фанеры и обвел, затем линию обводки перенес чуть дальше примерно на 1,5 -2мм. (запас, так как поверх формы будет кожа). Вырезал лобзиком форму, края в месте среза сгладил шкуркой, чтобы не царапать кожу, далее приступил к формовке.

Перед формовкой саму форму перетянул пищевой пленкой.

После этих действий, я прикинул, где внутри сумки будет находиться органайзер, пробил соответствующие отверстия по его периметру и на сумке, а далее сшил. По краям шва решил проставить латунные хольнитены, для чего сделал крайние отверстия бОльшего диаметра.

Далее я покрыл резолином ту часть сумки, которая после сшивки будет как бы внутри, так как после сшивания с боковушками к этим местам будет не подобраться.

После этого взялся пришивать проставки к боковинам, для удобства использовал зажим.

Обратите внимания, что боковины сумки двойные, выполнены они из кожи 1-1,2 мм. посредством склейки двух заготовок. Сразу оговорюсь, что в самих боковушках, проставках и в основной детали для сумки (в месте где идет сшивка с боковушками) пробил одинаковое количество отверстий на одинаковом расстоянии. Я знаю, что там разница между внутренним и внешним радиусом и отверстия нужно было вымерять, но я этого не сделал, думал, что сильной деформации не будет, а если и будет, только внизу сумки, где идет закругление. Перед прошивкой я склеил элементы, но перед этим сшерфовал края, чтобы клей лучше держал.

То, что я должным образом не провел замеров и понадеялся на авось, сыграло со мной злую шутку. При сшивании, подойдя к закруглению, я наткнулся на сильную деформацию и несовпадение отверстий. В вышеописанном случае, я хотел прошить боковушку одним разом, в итоге копившееся напряжение по мере прохождения радиуса проходило все дальше, деформируя всю сильнее боковину и нарушая геометрию всей сумки, не говоря уже об эстетической стороне.

Мне пришлось распустить шов, и меня спасло следующее — я решил прошить боковушки за два раза, двигаясь в обоих случаях от центра закругления к краям сумки. В итоге получилось более чем ровно, напряжение, конечно, присутствует, но не критичное, на мой взгляд. Я думаю, что результат был бы лучше, если бы я шил в четыре иглы, то есть шел от центра закругления к краям параллельно, прошивая то с одной стороны, то с другой.

В процессе я также использовал склейку и зажимы для удобства. В местах склейки кожа сшерфована.

После того, как я пришил одну из боковушек, я вспомнил, что не прошил верхний край сумки (на который как бы будет ложиться клапан сумки). А также не пришил к его бортику (ближе к тому месту, где будет пришита одна из проставок боковушки) небольшой ремешок с карабином, как планировал (чтобы можно было прицепить ключницу или что-то другое, приятная мелочь, в общем), что сразу же исправил.

Последним важным элементом хочу выделить работу с торцами. По этому поводу очень много информации, я, возможно, не открою ничего нового в плане материалов, но может будет интересна сама последовательность. Сперва выравниваю край дремелем, но можно и шкуркой с гридностью 300-500.

Затем использую шкурку с гридностью 800, но можно и выше (а можно одну, потом вторую, все зависит от времени и желания).

После идет покраска ватным тампоном.

Затем аккуратно наношу токонол тампонирующим способом и аккуратно распределяю по урезу, для чего использую специальную ручку (думаю все на нее натыкались на алиэкспрессе.

На последнем фото присутствует сликер, но я им еще не проходился по урезу в этот момент, фото сделано для того, чтобы показать, как токонол распределен ручкой по урезу.

Далее полирую сликером.

Затем беру воск коламбус и прохожусь им.

После чего беру холщевую ткань и затираю ей воск.

Готовый урез.

Хочу заметить, что в этап, когда доводите урез шкуркой, можно вставить еще один этап. Вы можете уже покрыть неокрашенный урез токонолом и потом этот слой (перед покраской) сшерфовать. Так урез получится еще качественнее, особенно если шерфовать шкуркой с более высокой гридностью, но это отнимает больше времени. Подводным камнем этого метода, на мой взгляд, является то, что токонол нужно сшерфовать полностью, иначе он не пропустит краску. А зачастую сделать это бывает сложновато. При покраске, места с токонолом будет видно и их можно подчистить все той же шкуркой, и снова покрасить. Но как по мне это уже вариант, когда у вас очень много времени на изделие и гора энтузиазма.)) Поэтому сам я этим промежуточным этапом пользуюсь редко.))

Далее сделал я декоративный элемент для пряжки, после чего пробил шов по периметру клапана сумки, прошил его и заполировал урезы. Прикинул, где на сумке будет стоять ответная часть пряжки и установил ее на два латунных болта.

Как изготавливал декоративный элемент, к сожалению, рассказать не могу, так как делал это вчера в прострации в режиме дедлайна (сумка уже у заказчика) и выдумывал все на ходу. Все элементы застежки декоративные, язычок из под хлястика не вынимается, так как конструктивно в этом необходимости нет. Кобурная кнопка для красоты. Под самим хлястиком стоит хольнитен для надежности. Зато у меня есть фото того, как я эту застежку пришил в первый раз.)))))

Далее я застегнул пряжку и начал прикидывать, как установить ручку. Самым действенным вариантом для этих целей оказались иголки, всем советую.

Как только расположение устроило, установил ручку на сумку.

Изготовления ремня тоже не заснял, да я думаю, что это и не нужно. Если в общем, то отрезал длинный кусок при помощи страп катера (нож для ремней), покрасил, как описано выше (с обеих сторон). Оборотную сторону затер токонолом и покрыл резолином, торцы затер так, как описано выше. Вместо страп катера подойдет и нож с линейкой, но нужно быть в разы аккуратнее и внимательнее.
В конце всего описанного я покрыл сумку с внешней стороны еще раз резолином. Дал сутки на то, чтобы покрытие высохло, затем чуть растер шерстяной тряпкой, результат на фото.

Где-то в работе встречаются мелкие недочеты в виде следов от насадок под пресс (не было подходящих), каких-то мелких недочетов, но на то это и хэндмейд.

Всем успехов в творчестве и гладких урезов! Надеюсь каждый нашел для себя что-то полезное в этой статье!))

Другие интересные записи:

Сумочка «Колледж» из кожи растительного дубления сшитая вручную.

У меня есть старый МК по пошиву сумочки, я подумала что опубликую его — может кому-нибудь пригодится.

МК как я уже сказала старый, поэтому может не все расписано так подробно как я сделала бы это сейчас, но я постараюсь описать каждое фото как можно понятнее. И всегда отвечу на возникшие вопросы.

Вот выкройка по которой я выкраивала эту сумочку

задняя панель с крышкой и по ней же выкраиваем переднюю панель (синяя стрелка показывает ее длину):

боковушка и донышко (я отмеряла прямо на коже, на бумаге выкройку не делала):

Для переноса выкройки на кожу используем шило а не карандаш или ручку. Слегка процарапываем очертания выкройки а также намечаем проколом место размещения кнопки. 1 — задняя панель с крышкой, 2 — передняя панель.

Для ремешка замеряем ширину пряжки (внутренние размеры)

Отмеряем эту ширину от края кожи, край предварительно делаем ровным (отрезаем лишнее по линейке).

отрезаем ремешок дисковым ножом (или любым другим который вам удобен). Если длины кожи хватает — режем одну полоску. Если режете из кусочков кожи — тогда нарежьте несколько полосок общая длина которых равняется нужной длине ремешка.

Вот такую толщину кожи я использовала. Для передней и задней панели — толстая кожа около 3мм, а для боковушки — тоненькая кожа 1мм

Так как кожа для боковых панелей тоненькая то я добавила кусочек толстой кожи на донышко для уплотнения а также на боковые срезы чтобы можно было пришить ремешок. Вот детали которые у меня получились:

1 — задняя панель с крышкой

2 — передняя панель

3 — боковая панель

4 — уплотнение для донышка

5 — уплотнение для боковых срезов (синие стрелки показывают где детали будут пришиваться)

6 — ремешок

Зеленая линия на боковушке и на передней панели показывает что эти отрезки равны.

Так как кожа толстая нам нужно истончить те части которые будут стачиваться друг с другом. Это концы ремешка, деталь для уплотнения днища и детальки для уплотнения верхнего среза боковой панели. Этот процесс называется «шерфовка» или «шерфование». Используем специальный нож или рубанок. Лезвие должно быть остро отточенным.

Закругляем край крышки сумки — он не идет в шов и нужно чтобы выглядел красиво.

Для этого также есть специальный инструмент — бевелер.

Делаем это с изнаночной стороны тоже.

Вот такой вот аккуратный срез получается. Потом мы его отполируем и будет красиво

Делаем прорезь для пряжки и дырочки такого диаметра чтобы ремешок свободно застегивался. Для этого используем специальные пробойники.

На середине пути я решила что хочу чем то украсить сумку но хочу чтобы это было из кожи. Вырезала вот такую эмблемку

Края на ней тоже обработала бевелером

Вот готовые детали

Теперь берем разметочное колесико и намечаем место строчки. Делаем это по увлажненной и потом слегка подсушенной коже чтобы колесико оставило красивый след. На фото ремешок уже достаточно подсох и след от колесика уже не такой четкий.

Такая разметка делается для прошива с использованием шила. Позже я решила что шило использовать не буду а пробью дырочки пробойником для ускорения процесса шитья. В этом случае было бы достаточно сделать разметку не колесиком а просто прочертить легкую линию там где будет строчка.

Деревянным колышком с прорезью отполировала края кожи на крышке

Вот так используется колышек

Теперь полирую всю поверхность кожи (всех частей выкройки). Это называется «burnishing» — прожигание. Специальным толстым стеклом с полированным круглым срезом (может быть деревянный полированный брусочек) натираю поверхность влажной кожи с сильным нажимом, пока от трения и повышения температуры кожа не начнет темнеть и приобретать блеск. На этом фото вы видите границу между участком где я полировала стеклом (блестящий) и участком «до».

Вот стекло которым я прожигаю кожу. Камера не смогла сфокусироваться красиво.. Край толстый, закругленный.

Прожигаем мы кожу для придания красивого цвета и для того чтобы «запечатать» все поры на ней — она будет впитывать влагу меньше.

Кожа должна быть влажной но не мокрой. Стекло должно быть толстым иначе оно может треснуть под сильным нажимом и порезать вам руку. Лучше купить специальное. Срез стекла должен быть закруглен и зашкурен — наждачкой от крупной до очень мелкой пока не отполируется. (если вы купите специальное — оно уже готово к работе)

И потом по влажной коже ребром стекла вы с нажимом как бы полируете поверхность. Натираете пока не потемнеет и не станет блестеть. Потом оставляете высохнуть полностью. После высыхания кожа снова посветлеет но все равно будет темнее чем изначально до прожигания.

Вот панель до и после прожжения. Она, правда, еще посветлеет — сейчас еще влажная.

Теперь делаем тиснение если таковое запланировали

Вот все детали выкройки прожженные. Теперь можно покрыть финишем и все, но я буду красить как запланировала. Если красить по прожженной коже то цвет будет слегка богаче и насыщенней.

Если во время тиснения вы приклеивали скотч с изнанки (чтобы кожа не растягивалась) то сейчас самое время его снять. Проверяем чтобы не остались махонькие кусочки скотча иначе на этих местах краска не возьмется.

Теперь пробиваем дырочки для прошива. Количество дырочек на боковой панели должно соответствовать количеству дырочек на передней и на задней панелях.

Накладываем эмблему на место ее пришива и пробиваем дырочки для заклепок (хольнитенов)

Пробиваем дырочки для кнопок и хольнитенов по всей сумке где они планируются.

Теперь красим в желаемый цвет. Я покрасила краской Eco-flo Antique Gel — цвет Saddle Tan. На процессе покраски останавливаться не буду — я его расписывала в моем другом МК по пошиву сумочки «Флора».

Теперь то что называется «не рассчитала». Тонкая кожа боковушек при покраске растянулась и стала длиннее чем нужно. Но я не захотела обрезать лишнее а подумала что использую этот момент и загнула края чтобы «сделать красивее».

Теперь крепим фурнитуру — кнопки, хольнитены и все что планируется.

И все готово в прошиву. Я использую искусственные сухожилия. Эта нить плоская но легко скатывается в круглую при желании. Вся провощенная поэтому легко протягивается через даже очень толстую и сухую кожу.

Сначала пришиваем эмблему, потом крепим хольнитенами и пришиваем ремешок к боковой панели и уплотнители поверх него. Пришиваем уплотнитель на дно. Участки обведенные синим не прошиваем — мы это сделаем позже, когда будем пришивать боковушку к панелям.

Соединяем боковушки и панели — переднюю и заднюю.

Для прошива лучше пользоваться специальными зажимами чтобы обе руки были свободны. Шьем седельным швом (см. мой МК по седельному шву).

Теперь нужно пришить участок боковушки который оказался слишком длинный. Но то время я просто на ходу присобирала и пришивала. Сейчас я более опытная и сделала бы это более правильно. Нужно промазать клеем линии соединения на обеих панелях, потом когда клей подсохнет соединить эти панели, присобирая ту что длиннее в складочки. Потом простучать место соединения деревянным молоточком для более плотного прилегания и только потом уже шить.

Теперь прошьются те участки которые мы оставили непрошитыми раньше

Вид изнутри. Узелки от ниток можно приплавить спичкой или выжигателем а можно так оставить если вас они не беспокоят.

Когда все детали сшиты — простукиваем все швы деревянным молоточком.

Вот и все в принципе. Сумочка получилась ничего, и мне даже нравится импровизированная боковушка. Но если вас не устраивают оборочки — просто выкраивайте боковушку из толстой кожи. Тогда вам не нужны будут детали-уплотнители. Но и сумочка получится другая 🙂

Как всегда — задавайте вопросы если таковые имеются

Спасибо за внимание!

Ирина

Виды и типы кожи | Журнал Ярмарки Мастеров

Натуральная кожа – материал, который сделан из шкур различных животных. Кожевенное производство является одним из самых древних. Каждое изделие из кожи является уникальным, поскольку нет одинаковых животных с одинаковой структурой. Человек давно научился обрабатывать кожу и использовать ее для изготовления одежды, обуви, сумок и аксессуаров. Натуральная кожа классифицируется по нескольким признакам: по назначению, по типу используемого сырья, по способу отделки.

Виды кож по назначению

По назначению натуральную кожу можно классифицировать по следующим видам:

1. Предназначена для изготовления обуви.
2. Выделывается в основном из шкур крупного рогатого скота и свиней. Используется в производстве конского снаряжения, кобур, ремней, сумок и кожаных аксессуаров. Кожа отличается максимальной износостойкостью и надежностью.
3. Прочная кожа, используется для приводных ремней, выделывается из шкур крупного рогатого скота.
4. Наиболее мягкий материал, используют в основном шкуры овец, коз, свиней, жеребят. Служит для производства кожаной одежды, сумок.

Виды кож по типу используемого сырья

Шкура крупного рогатого скота (КРС) – телячья кожа.

Телячья кожа – считается самой высококачественной и наиболее ценной из кож. Она идет на изготовление обуви, одежды, ремней, аксессуаров, обивку мебели и является доступным и популярным материалом для изготовления сумок. Телячья кожа гладкая, мягкая, прочная, не ломается и не образует трещин на своей поверхности. Производство включает хромовое и растительное дубление. Сумки из телячьей кожи очень изящны, долго не изнашиваются.

Телячья кожа в зависимости от возраста животного подразделяется по следующим видам:

1. Склизок – кожа не родившихся телят. Толщина кожи от 1,0 до 1,4 мм.

2. Опоек – кожа телят до 6 месяцев, находящихся на грудном вскармливании. Мягкая, нежная, эластичная, она считается самой ценной кожей. Толщина кожи от 0,5 до 1,4 мм.

3. Выросток – кожа телят до года, питающихся растительной пищей. Кожа менее эластичная и мягкая, чем опоек. Толщина кожи от 0,7 до 1,6 мм.

4. Полукожник – кожа телят в возрасте до 1,5 года. Кожа более жесткая, подвергается распиловке. Толщина кожи от 1,0 до 3,0 мм.

5. Яловка и бычок – кожа молодого бычка (толщиной до 5,00 мм), коровы (толщиной от 1,2 до 4,0 мм). Кожа подвергается распиловке.

6. Бычина и буйвол — кожа быков. Является самой толстой и тяжелой среди шкур КРС, обладает грубой и рыхлой структурой. Самая тяжелая и толстая – кожа буйвола. Такие кожи благодаря толщине и прочности обладают длительным сроком службы, но они редко применяются в производстве.

Шкуры овцы и козы.

Козья кожа – прочный, мягкий и тонкий материал с красивой мереей.

1. Шевро (с франц. «сhevreau» – козленок) – кожа, выделанная из шкур козлят до 6 месяцев. Считается одной из самых дорогих кож хромого дубления. Очень красивая, плотная, эластичная кожа шевро имеет прочную структуру с оригинальным рисунком на лицевой стороне в виде мелких морщинок. Используется для верха обуви (в том числе детской), галантереи, одежды, обивки мебели.

2. Козлина – кожа козы, выделанная из взрослой особи.

3. Шеврет – кожа, выделанная из шкур овец хромым дублением. По рисунку мереи похожа на шевро. Используется для верха обуви, одежды и галантереи.

Свиная шкура.

Свиная кожа – самый экономичный и непрезентабельный вид кожи, отличается по внешнему виду и структуре от кож крупного рогатого скота. Свиная кожа в настоящее время в основном используется как подкладочный материал и редко как основной. Это обусловлено тем, что свиная кожа недостаточно эластична, быстро намокает, имеет грубую и жесткую поверхность, а также имеет стойкий запах. Кроме того она не достаточно прочная, а некрасивая дырчатая фактура в изделии смотрится не интересно.

Шкура коня.

Шкуры конских кож в кожгалантерейном производстве используются не часто, они подразделяется на 2 типа:

1. Жеребенок – шкура молочных жеребят, является ценным материалом. Используется для изготовления элитных изделий.

2. Жеребенок-уросток – шкура жеребят, которые питались растительной пищей.

Шкура оленя.

Кожа оленя – очень эластичная кожа, обладает высокой прочностью и теплозащитой. Чаще всего из оленей кожи изготавливают замшевый материал. Используется для производства перчаток, портфелей, сумок, бумажников. Самые теплые перчатки – из кожи оленя.

Типы кожи.

Существует множество классификаций кож, которые различаются по виду и возрасту животных, из которых они получены, а также по способам их обработки и окраски. Вот некоторые примеры:

Анилиновая кожа (aniline leather) — кожа, окрашенная органическими красителями с минимальной технологической обработкой. Является самой качественной из всех кож. Ей характерны вызванные природой следы, например, рубцы и разные цветовые оттенки. Именно этот вид кожи является более чувствительной и склонной к патинированию (приобретению антикварного вида) в процессе эксплуатации.

Буйволиная кожа -по своим основным характеристикам очень близка к бычине, но шкуры обладают еще большим размером и интересной «жатой» фактурой. К сожалению, этот тип кожи в России мало распространен.

Бычина — ее толщина, в отличие оттелячьей кожи, составляет 2,5-5 мм, а размер шкур может превышать 2,5 м2. Традиционно она носит название «шорно-седельная». Изначально она применялась для производства седел, сбруй и других элементов упряжи. В настоящее время бычина используется, как правило, для изготовления джинсовых ремней, сумок в этническом стиле, кофров и рюкзаков. Этот вид кожи лучше других подходит для ручного и механического тиснения. Благодаря толщине и прочности кожи, изделия из нее могут служить практически вечно.

Велюр (фр. velours — бархат, от лат. villosus — волосатый, мохнатый) — кожа, изготовленная из свиных, реже овечьих шкур хромовым дублением с обработанной методом шлифования лицевой поверхностью. Эту кожу с изнаночной стороны подворсовывают под замшу. Этот материал одинаково может быть мягким и тонким, также жестким и толстым, все зависит от технологии обработки. Применяется для изготовления верха обуви, одежды и кожгалантерейных изделий.

Вороток (shoulder, neck) — участок шкуры, расположенный между головной частью и чепраком.

Выросток — кожа теленка, перешедшего на растительный корм, меняющего первичный волосяной покров в процессе линьки. Качество кожи хуже, чем у опойка, переплетение волокон слабее. Готовая кожа ровная, толстая, с красивой мереей, но не такая наполненная, как опоек. Из нее изготовляют верх обуви и кожгалантерейные изделия.

Гладкая кожа — делается из самого высококачественного сырья, не шлифуется. Удаляется только шерсть. Поры кожи остаются в естественном состоянии: кожа — «дышит» и, в то же время, срок службы изделия увеличивается. Изделия из данного вида кожи более износостойки. В процессе носки на поверхности изделия проявляется естественная “патина” и оно становится с каждым годом красивее. Самая высококачественная мебель и обувь делается из гладкой кожи.

Замша (chamois leather) — кожа жирового дубления (т.е. сырые шкуры, подвергнутые предварительной подготовке. При дублении пропитывают жирами). Служит для изготовления обуви, перчаток, галантерейных изделий, верхней одежды, курток, юбок, а также в качестве фильтрующего и полирующего материала. Высокачественную обувную замшу получают из шкур оленьего опойка, выростка и русской короткохвостой овцы, техническую — из овчин русских длиннохвостых овец, протирочную — из шкур взрослых оленей, русской овчины. Замша обладает высокой тягучестью и пористостью, которая обуславливает ее большую воздухопроницаемость. Замша отличается особенной мягкостью, которую она сохраняет не только после замачивания в воде, но также после мытья в мыльной воде, почему Замшу называют также «моющейся кожей». Этот материал менее износостоек, чем гладкая кожа и требует тщательного ухода.

Лайка — Мягкая, эластичная кожа, выделываемая из шкур ягнят и козлят хромовым или хромо-жировым дублением. Поверхность мереи гладкая, без морщинок. Лайка применяется почти исключительно для изготовления перчаток.

Наппа — Тонкая полуанилиновая кожа, выработанная из шкур крупного рогатого скота. Кожа наппа — чрезвычайно мягкий и эластичный материал, обычно используемый для производства высококачественных бумажников, комплектов туалетных принадлежностей, и других кожаных товаров.

Напплак — Кожа с нанесённым лаковым покрытием. Чаще всего это лакированная наппа.

Натуральная замша — Кожа, выработанная жировым дублением из шкур оленей, лося, диких коз. Это мягкая, рыхлая, но очень прочная бархатистая кожа с густым, низким ворсом на лицевой поверхности.

Нубук (nubuck) — мелковорсистая кожа хромового дубления с подшлифованной мелкозернистыми абразивными материалами (например, песком) лицевой поверхностью. Применяется для изготовления галантерейных изделий, деталей верха обуви и обтяжки мягкой мебели.

Чаще всего еще менее защищен от загрязнения и засаливания чем замша. Нубук требует внимательного отношения, особенно в первый месяц ношения. Нубук как губка впитывает в себя любую влагу и будет хорошо, если именно в этот период Вы будете особенно аккуратны. Позже это проходит. Помните, что нубуковые вещи светлого окраса со временем темнеют, а темные — светлеют. Нубук — прочен и износостоек, при должном уходе.

Различают: натуральный нубук, искуственный нубук, нубук-ойл.

Натуральный нубук изготовляется из натуральной кожи. Имеет на лицевой поверхности слабый ворс, который придаёт коже хороший внешний вид — она становится бархатистой. Нубук из натуральной кожи имеет хорошую воздухопроницаемость. К недостаткам этой кожи относят низкую износоустойчивость и необходимость ухода за изделиями. Изделия из натурального нубука необходимо чистить специальными средствами.

Искусственный нубук или синтетический намного дешевле нубука из натуральной кожи. Это — многослойный полимерный материал, который имеет бархатистую структуру и схож по внешнему виду с натуральным нубуком. Синтетический нубук в отличие от натурального не впитывает воду и обладает более высокой износоустойчивостью.

Нубук-ойл — это нубук, который в процессе производства защитили от влаги, обработав жировой пропиткой. Нубук мягкий и на ощупь бархатистый, а нубук-ойл на ощупь влажноватый и тяжелее обычного нубука. Он более износостойкий и неприхотливый, чем обычный нубук.

Оленья кожа — Кожа, в процессе выделки которой используется жир, извлеченный из мозга животных, или другие виды жиров. В конечном итоге получается эластичный материал, подобный замше, обычно сильно прокопченный, что препятствует разложению клеток. Этот вид кожи обычно используется для изготовления портфелей и бумажников.

Опоек — Мягкая, эластичная кожа, полученная из шкур телят-сосунков. Наиболее ценная кожа. Волокна тонкие, эластичные, густого переплетения. Волосяной покров теленка гуще, тоньше и красивее, чем у взрослого животного. Кожа теленка получается мягкой, наполненной, с красивой мереей.

Пергамент — кожа, получившая свое название от наименования греческого города Пергам. Это недубленая кожа, выделанная из шкур ягнят, козлят, телят. Используется для изготовления музыкальных инструментов, например, барабанов, некоторых деталей машин, переплетов книг, а также женских украшений. В былые времена служил основным материалом для письма.

Ременная кожа – гладкая кожа, которая первоначально использовалась для производства движущих ремней шкива. Этот вид кожи часто используют для изготовления портфелей и бумажников. Она довольно толстая, твердая и гладкая на ощупь. Ременная кожа — единственный вид кожи, используемой для производства роскошных изделий, которые могут сохранить форму без потребности в каркасе. Данный материал тяжелее, чем гладкая кожи.

Рыбья кожа — Выделкой рыбьей кожей начали заниматься еще в древности, раньше это был один из основных материалов для шитья одежды и обуви. Кожа рыбы — материал, имеющий прекрасные потребительские свойства, красивую и разнообразную фактуру. Кожа производится из отходов рыбопеработки и имеет отличные перспективы развития. Каждая кожа по-своему хороша. Лосось-ячеистый, карп-лохматый, осетр- с шипами и звездочками. Сейчас рыбью кожу начали использовать в промышленном производстве, из нее делают: одежду, обувь, разнообразные аксессуары и предметы декора.

Сафьян — (goatskin, maroquin leather, saffian leather) — тонкая, мягкая кожа разных цветов, выделываемая растительным дублением обычно из козьих шкур, реже — шкур овец, телят и жеребят. Используется в основном для верха национальной обуви. Секрет ее производства известен в России с XII в. В настоящее время не производится.

Спилок (спилок-велюр) — Слой кожи, полученный в результате слоения (шерфования) хромовых и хромо-жировых КРС и свиных кож. Из толстого и плотного спилка КРС изготавливют обувные и мебельные кожи путем нанесения искусственной мереи и спилок-велюр для производства одежды. Из спилка свиных кож изготавливают спилок-велюр для обувного производства. Различают лицевой и бахтармяный спилок.

Шагрень — (shagreen leather, shagreen, фр. chagrin) — грубый и пористый шероховатый вид недубленой кожи, изготовлявшийся из спинной части шкур лошадей или куланов и обычно окрашивалась в зеленый цвет. ” Шагрень ” в наши дни обычно изготовляется из козьих, овечьих шкур, а также из кожи акул и скатов.

Шевро — Перчатки, изготовленные из шевро. Мягкая, плотная, прочная кожа, изготовленная хромовым дублением из шкур коз. На поверхности (мерее) имеет своеобразный рисунок в виде мелких морщинок. Используется для верха обуви.

Шеврет — Плотная, эластичная кожа, выработанная из овечьих шкур хромовым дублением. По рисунку мереи она похожа на шевро.

Чепрак — (butt) -тяжелая, плотная, толстая кожа, выработанная жировым дублением из шкур крупного рогатого скота, взятых со спины животного. Данный вид продукции как правило идет на кожи для ремней как мужских так и женских так как это самая плотная часть шкуры.

Шора — Плотная, толстая кожа, выработанная жировым дублением из шкур КРС, более пластична, нежели чепрак.

Юфть — Толстая кожа, выработанная жировым дублением из шкур КРС, взятых с брюха животного. Значительно мягче и пластичней, чем чепрак или шора. Выделывается из ялового или коровьего сырья и шкур годовалых быков, за исключением сырья телячьего. После промывки и мездрения сырье подвергается золке, промывке, топтанию и разминанию в толчеях и барабанах, разделке, стружке, отжиманию лица, бучению в киселях, заличке в слабом дубильном соке и затем дублению соковому и пересыпочному. Ю. бывает белая, красная и черная. Для белой Ю. отбираются лучшие кожи…. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Шлифованная кожа и тесненная кожа — Дело в том, что шкуры часто имеют немало природных дефектов. На шкурах остаются и царапины от кустов, сучьев, насекомые могут прокусить их насквозь. Образуется дырка, которая уже не затягивается. Эти дефекты в процессе производства снимают шлифовкой, затем наносится какое-нибудь покрытие — чтобы поверхность была ровной. Шлифованная кожа в обязательном порядке должна быть окрашена. Благодаря шлифовке получают всем известный велюр.

Если после шлифовки еще остались дефекты, применяется тиснение. Используются большие плиты, которыми прессуют разогретую кожу. Прессованием можно получить и гладкую поверхность и с рисунком (например, пылевидным — очень мелким, или крупным, в клеточку — в зависимости от предназначения кожи).

Информация взята из просторов интернета, в частности с сайтов elioni и promovere.

Спасибо вам, что уделили внимание такой большой статье! Оставляйте комментарии, добавляйте в Избранное, ставьте Нравится!!

Технологии выделки и особенности применения кожи растительного дубления

Кожа растительного дубления занимает особое место в ряду прочих разновидностей натуральной кожи для пошива изделий благодаря своей специфике и целому ряду уникальных свойств. В данной статье мы расскажем об истории появления, технологии выделки, отличительных особенностях и областях применения этого уникального вида кожи.

История появления кожи растительного дубления

История появления процесса дубления как способа выделки натуральной кожи уходит своими корнями в незапамятные времена, когда еще не существовало письменности и все секреты того или иного ремесла передавались из поколения в поколение в виде бесценного практического опыта вербальным путем. Жители древнего мира, научившиеся производству одежды и обуви из шкур добытых животных, стали со временем замечать, что свежие или сыромятные шкуры при активном использовании начинают довольно скоро разлагаться и гнить, поэтому они малопригодны для долговременного ношения. Неудивительно, что люди стали задумываться над тем, как получить из шкур животных более практичный и устойчивый к воздействиям окружающей среды материал для производства одежды, обуви, специального снаряжения и предметов обихода. Со временем в результате долгих поисков и многочисленных опытов, проводимых мастерами по обработке шкур и сыромяти, были открыты различные методы дубления и новые способы выделки кожи. Однако практически все технологии тех лет оставались по-прежнему несовершенными, грязными и вредными для здоровья. Этих недостатков, при наличии очевидных преимуществ, был лишен метод растительного дубления, который впоследствии и получил наиболее широкое распространение. Данный способ со временем претерпел ряд значительных усовершенствований и  используется для выделки качественной натуральной кожи по сей день.

Первые письменные упоминания о процессе дубления кожи были обнаружены на территории Южной Азии и датируются 3000г. до н.э. Следующим дошедшим до наших дней свидетельством считается описание жизни шумеров, повествующее о том, что представители этой древней цивилизации еще за 2500 лет до н.э. широко применяли дубление кожи растительными веществами для массового производства одежды и воинской амуниции. Последующие документальные упоминания технологии растительного дубления обнаруживаются практически повсеместно от Древнего Египта и Римской Империи до Индии и Китая.

Технологии выделки и методы дубления кожи со временем становились все более совершенными, позволяя производить качественный, прочный и долговечный материал для различных производственных нужд. На сегодняшний день растительное дубление осуществляется в промышленных масштабах при помощи специального оборудования, позволяющего досконально контролировать все технологические стадии дубления для получения натуральной кожи высшей категории качества.

Производство кожи растительного дубления

В общих чертах процесс растительного дубления можно разделить на несколько отдельных этапов. На подготовительном этапе сырая шкура подвергается снятию волосяного покрова и очистке от остатков подкожного жира. Для удаления избыточной межтканевой влаги и остановки процессов гниения шкуры тщательно обрабатываются соляным раствором, а затем вымачиваются в воде до полного выведения излишков соли.

После того, как остатки соли вымыты, шкура подвергается процессу известкования, который призван ослабить прочность волосяного покрова, а также стабилизировать жировые, белковые и коллагеновые показатели кожи для обеспечения оптимальных условий дубления.

После известкования шкура попадает непосредственно в руки дубильщиков. Они удаляют остатки волос и внимательно изучают каждый квадратный сантиметр шкуры, определяя ее состояние и пригодность для дальнейшей выделки. Если шкура признана пригодной для производства, то ее отправляют на этап обеззоливания, в процессе которого она максимально пластифицируется и размягчается.

Следующий обязательный этап выделки – квашение. На данной стадии шкура подвергается воздействию слабого раствора серной кислоты для очистки волокон тканей от продуктов химических реакций, оставшихся после предыдущих технологических этапов. Операция квашения также призвана обеспечить максимальное проникновение дубильных веществ в структуру кожи при дальнейшей выделке.

Сам процесс растительного дубления начинается с подготовки нескольких ванн с дубильным отваром различной крепости, которая определяется составом и концентрацией танинов. Традиционным сырьем для приготовления отвара изначально являлась кора и древесина дуба, однако впоследствии для этих целей мастера стали использовать орешник, иву, мимозу, а также другие богатые танинами деревья, кустарники и растения. Основная цель и задача процесса приготовления дубильного отвара – экстрагировать из используемого сырья нужное количество действующего вещества. Для этого измельченную кору и древесные волокна подходящего дерева смешивают с водой и настаивают, получая таким образом танинный отвар. Именно в таких отварах различной крепости полуфабрикатное кожевенное сырье, малопригодное для производства одежды, обуви или галантереи, постепенно превращается в уникальную готовую кожу растительного дубления.

Полный цикл дубления растительными танинами достаточно продолжителен и занимает около 12-ти месяцев. Чтобы кожа не начала гнить в слабом отваре или не была безвозвратно испорчена чрезмерной концентрацией действующего вещества, в дубильне всегда имеется наготове несколько ванн с отваром различной крепости.

Сначала кожа, свободно висящая вертикально на своеобразной вешалке, подвергается дублению в самом слабом отваре. Спустя некоторое время ее перемещают в следующую ванну с более крепким раствором, в котором она также выдерживается в течение нескольких дней. Цикл перемещений по отварам с возрастающей концентрацией танина обычно занимает около трех месяцев и продолжается до тех пор, пока кожа не побывает во всех ваннах поочередно.

Далее кожа, подвергшаяся первичному дублению, снимается с вешалок и размещается стопкой в горизонтальном положении с добавлением коры дерева между слоями. Такой «слоеный кожаный пирог» еще на 9 месяцев перемещается в ванну с новым дубильным отваром, в который регулярно добавляют молотый малоазиатский желудь и кору богатого танинами дерева в строгом соответствии с конкретной рецептурой. По окончание этого срока дубильщики достают из ванны уже не просто полуфабрикат, а готовую кожу растительного дубления высшей категории качества.

Так в общих чертах можно описать технологию классического (чистого) растительного дубления. Однако из-за дороговизны сырья органического происхождения, продолжительности и сложности процесса выделки, а также узкой сферы использования и объективных недостатков получаемой кожи данный метод в наши дни на практике применяется достаточно редко. Для ускорения этапов дубления и сокращения сопутствующих расходов в отвары обычно вводят до 60% синтетических танинов (синтанов), себестоимость которых значительно ниже растительных. Несмотря на то, что сами по себе синтаны не являются полноценными дубителями кожи, в составе отвара они выполняют ряд важных и полезных функций. Помимо снижения стоимости готовой продукции для конечного потребителя, введение в отвар синтетических танинов дает возможность придать получаемой коже повышенную прочность и пластичность в сравнении с кожей, выделываемой по технологии чистого растительного дубления. Для получения еще более практичной и износостойкой кожи в наши дни чаще всего применяются методы комбинированного хромтаннидного, хромсинтанного и хромсинтанотаннидного дубления, которые сочетают в себе достоинства всех используемых методов – хромового, растительного и синтанного.

По окончании процесса дубления кожу тщательно промывают и высушивают, а затем подвергают финальной обработке при помощи специальных масел и жировых пропиток, являющихся естественными консервантами для любой натуральной кожи. Именно в таком виде кожа растительного дубления попадает на прилавки магазинов и в руки мастеров кожевенного дела.

Кожа для тиснения и штампования

Мастера и продавцы, работающие с кожей растительного дубления, часто называют ее ласковым и милым словом «растишка». В большинстве случаев, когда речь заходит о коже КРС высшего качества, то, в первую очередь, под эту классификацию подпадает именно «растишка».

Из-за целого ряда уникальных качеств и определенной специфики кожу растительного дубления в основном используют мастера, занимающиеся художественной обработкой натуральной кожи посредством резьбы, тиснения и штампования. Дело в том, что такая кожа хорошо впитывает влагу и после увлажнения становится особенно пластичной, из-за чего легко поддается тиснению различными оттисками и штампами. Но главное достоинство кожи растительного дубления в том, что она не расправляется после механической обработки поверхности и прекрасно сохраняет приданный ей художественный рельеф за счет особой структуры коллагена внутри ее волокон.

Нередко встречаются мастера, не связанные с искусством резьбы и тиснения, которые очень любят и ценят кожу растительного дубления , предпочитая ее многим другим видам кожи из-за ее абсолютной натуральности и особой живости. Такую кожу часто оставляют неокрашенной, давая возможность обладателю изготовленной из нее вещи наслаждаться визуальными и тактильными ощущениями от процесса пользования эксклюзивным изделием.

Также одним из главных достоинств кожи растительного дубления является ее способность видоизменяться с течением времени: поглощая влагу и жировую пленку с поверхности нашего тела, а также впитывая различные вещества из окружающего пространства, изготовленные из такой кожи вещи будут нести следы и вести своеобразную летопись нашей жизни. В процессе эксплуатации кожа растительного дубления постепенно созревает, размягчается и темнеет, а ее естественное старение вызывает появление благородной патины и придает вещи подлинно винтажный вид. В большей степени это присуще сумкам, ремням, браслетам и кошелькам, сделанным из неокрашенной кожи. Необходимо отметить тот факт, что кожа растительного дубления не является водостойкой, поэтому изготовленные из нее вещи не стоит подвергать контакту с водой или другими жидкостями. Несмотря на то, что вода используется для размягчения целых кусков кожи при выполнении тиснения и штампования, при длительном контакте с жидкостью растительная кожа может значительно потемнеть, сморщиться и после высыхания безвозвратно затвердеть.

Кожа растительного дубления настолько интересна по своей выделке и фактуре, что сферы ее использования не ограничиваются лишь художественным тиснением, домашним творчеством или любительским рукоделием. Такую кожу нередко выбирают отдельные мастера и даже целые ателье, выполняющие индивидуальные и весьма дорогостоящие заказы по созданию эксклюзивной одежды, пошиву галантереи и производству мебели.

При выборе кожи растительного дубления в качестве основного материала для создания той или иной вещи вы также можете изготовить настоящий эксклюзив для себя или в подарок своим близким: для этого достаточно заказать в специализированном магазине или сделать самостоятельно индивидуальные штампы для нанесения на поверхность кожи рисунка или памятной надписи методом тиснения. А если применять его в сочетании с техниками резьбы, выжигания, окрашивания и плетения, то количество и разнообразие вариантов художественного оформления изделий ограничивается лишь вашей фантазией. Поверьте, подавляющее большинство людей будет с удовольствием пользоваться памятным персонифицированным аксессуаром, изготовленным в единственном экземпляре.

Где купить кожу растительного дубления

Если вы только решили попробовать себя в творческой работе с натуральной кожей или уже являетесь опытным корифеем кожевенного дела, то мы предлагаем Вам ознакомиться с ассортиментом кожи растительного дубления из нашего каталога кожи.

Вас также могут заинтересовать используемые нашими мастерами инструменты для работы с кожей и средства кожевенной химии, необходимой для производства и ухода за изделиями из натуральной кожи.

Вы можете приобрести всю представленную на сайте продукцию в нашем магазине в Москве или заказать доставку товара в регионы РФ.

08 февраля 2017г.

Лев Арсеньев

 

Виды и классификация натуральной кожи

Натуральная кожа – уникальный и универсальный материал для художника. Кожа – пластична, нежна, неповторима и послушна. Просто сам по себе кусок кожи уже оригинален и неповторим. Тем более неповторимо украшение из кожи. Даже когда мастер делает копию своей же работы из кожи, новое украшение получается уже другим.

Общая информация

Качество кожи зависит от многих факторов, и поэтому существуют различные классификации, по виду животного, по возрасту, по способу выделки и обработки кожи.

Самые распространенные виды кожи – это свиная, овчина и крупный рогатый скот: коровы, быки и буйволы.

Телячья кожа – самая распространенная и используемая в изготовлении аксессуаров (поясов, сумок и т.п.), верхней одежды и обуви. Она относится к категории «крупный рогатый скот». Основными особенностями этого вида кожи являются благородная фактура лицевой стороны, прочность и большие размеры шкур. Толщина данного вида составляет, как правило, 1,5-4 мм. Современные виды обработки кожи позволяют достичь большого разнообразия фактур и цветов. Путем тиснения и прокраски достигается имитация кожи крокодила, змеи, рыбы и др.

Из козьих шкур вырабатывают тонкую, мягкую кожу с мелким волнообразным рисунком мереи.

Шкурки овчины, как правило, небольшого размера и очень мягкие и нежные на ощупь. Благодаря этим свойствам овчину используют в производстве аксессуаров (декоративных ремней, сумок, перчаток и т.п.) и верхней одежды (куртки, жакеты и т.п.). Этот вид кожи достаточно дорог.

Свиная кожа – самый недорогой и непрактичный из всех видов кож. Она очень толстая и неподатливая, но зато крепкая, из неё получаются отличные подошвы для лёгкой обуви. Часто её разрезают на слои, из которых получаются изделия уже обычной жесткости. Эта кожа в основном используется как подкладочный материал в обуви и в кожгалантереи. Для одежды она не очень подходит именно своей непрактичностью, например, она плохо тянется, поэтому может лопнуть на шве.

Можно выделить три основных способа выделки кожи:

1. Сырая кожа, сырец или гольё. Это шкура, прошедшая процесс мездрения и золения. Сначала она мягкая и пластичная, но после высыхания твердеет. Это свойство используют для придания коже определенной формы, например, ею обтягивают бубны и барабаны, в древности из нее формовали щиты и другое вооружение, использовали для креплений и т.д.

2. Сыромятная кожа, сыромять. Сырую кожу дубят алюмокалиевыми квасцами. Это еще не полноценное дубление. Такую кожу используют в шорно-сидельном производстве, ортопедии и т.д. В древности использование было более широким, из сыромятной кожи изготавливали обувь, ремни, одежду и т.п.

3. Дубленая кожа. Сегодня это самый распространенный способ выделки. Дубление придает коже прочность, пластичность, долговечность. Дубление кожи бывает жировое и растительное, в наше время успешно заменяемые химическими аналогами: дубление хромовое, циркониевое, формальдегидное, таннидное и комбинации.

При хромовом дублении кожи обрабатывают растворами основных солей хрома. Хромовые кожи обладают мягкостью, эластичностью, достаточной тягучестью, высокой термоустойчивостью. Эти кожи очень упруги, поэтому плохо держат тиснение, быстро и сильно намокают и легко пропускают воду. Хромовые кожи могут быть красиво окрашены, но они не прокрашиваются насквозь и имеют срез серовато-голубого цвета.

Растительное дубление основано на применении дубящих веществ — таннидов, которые содержатся в древесине, коре и листьях дуба, ивы, лиственницы и др. У кож растительного дубления большая толщина, высокие плотность, водостойкость и пластичность. Эти кожи обладают низкой термостойкостью, их цвет на срезе красно-коричневый. Используют это дубление в комбинации с другими.

Циркониевое дубление (соединениями циркония) используется для получения белых кож, обладающих повышенной прочностью на разрыв, сжатие и истирание, устойчивостью к действию воды и пота.

Синтетические дубители — синтаны — придают коже эластичность, лучший внешний вид, осветляют окраску. Применяются в комбинации с другими видами дубителей.

Жировое дубление осуществляется с помощью непредельных жиров морских животных и рыбьего жира.

Алюминиевое дубление основано на дубящем действии солей алюминия. Этим методом получают лайку — белые, мягкие и тягучие кожи, которые обладают низкой устойчивостью к действию воды.

Классификация кожи по видам:

Чепрак – плотная, толстая износостойкая кожа. Чепрак – срединная часть (без полы и воротка) шкуры крупного рогатого скота, вырабатывается жировым дублением. Кожа поддается гравировке и формовке, при высыхании становится твердой.

Юфть (она же «русская кожа») – мягкая кожа растительного дубления, изготавливается из шкур крупного рогатого скота, лошадей, свиней. Юфть бывает разной толщины. Свойства юфти определяются видом сырья, его качеством и способом переработки в кожу. Юфть из шкур крупного рогатого скота называется яловочной, из конских и свиных шкур соответственно — конской и свиной.

На свойства юфти оказывает большое влияние дубление, которое производится:

а) растительными дубителями в комбинации с основными хромовыми солями; б) растительными дубителями в комбинации с основными хромовыми солями и синтетическими дубителями; в) растительными дубителями в комбинации с основными хромовыми солями, синтетическими дубителями и сульфитцеллюлозным экстрактом.

По толщине юфть делится на тонкую, среднюю и плотную. По размерам юфть принадлежит к наиболее крупным видам верхней кожи и подразделяется на три группы: мелкую, среднюю и крупную. Юфть отделывают с лицевой или с бахтармяной стороны.

Юфть из свиных кож в среднем менее прочна, чем юфть яловочная и конская. Поэтому нормы прочности для свиной юфти установлены менее жесткие, чем для юфти яловочной и конской. В российских стандартах можно встретить два типа юфти: обувная и сандальная.

Спилок – слой кожи, полученный в результате слоения кожи.

Наппа – тонкая полуанилиновая кожа, производится из шкур крупного рогатого скота.

Шевро – изготавливается с помощью хромового дубления из козьих шкур. Кожа мягкая, эластичная, плотная и прочная, поверхность кожи имеет мелкие морщинки, формирующие рисунок.

Шеврет – по внешнему виду похож на шевро, вырабатывается тем же методом, но из овечьих шкур. Шкура плотная и мягкая, но менее эластичная, чем шевро.

Шагрень изготавливается из мягкой шероховатой козлины или овчины.

Лайка – изготавливается хромовым и хромо-жировым дублением из шкур ягнят и козлят. Мягкая, эластичная, тонкая, гладкая кожа.

Замша – вырабатывается жировым дублением из оленьих, лосиных, козлиных шкур. Кожа мягкая, рыхлая, прочная с низким ворсом на лицевой поверхности.

Замша более “капризна” в уходе, чем кожа. Она труднее чистится, быстрее теряет первоначальный цвет, от влаги на ней могут образовываться трудноустранимые пятна и разводы. Также она может покрываться в некоторых местах беловатым налетом. Учитывая вышеперечисленные особенности, замша применяется преимущественно для изготовления более нарядной одежды и обуви, предназначенной «на выход» и подверженной не слишком частой эксплуатации.

Хорошо выделанная замша образует мягкие формы и линии. Ее поверхность выглядит благородно и богато.

Велюр – вырабатывается хромовым дублением из всех видов шкур. Внешняя поверхность кожи (т.е. низдра) шлифуется абразивным методом.

Напплак – кожа с лаковым покрытием.

Шора – плотная толстая кожа из шкур крупного рогатого скота, выработанная жировым дублением. Более пластична, чем чепрак.

Пергамент изготавливается из телячьей кожи. В древности его, натягивая в сыром виде на раму, высушивали и использовали для письма. Сейчас пергаментная кожи используется в переплеточных работах.

Применение кожи

Для украшений используют несколько видов кож. Для техники, в народе называемой «жаткой», представляющей собой жатую кожу, используют тонкие кожи и замши. Для украшений с гравировкой – юфть и чепрак.

Для перчаток обычно используют лайку и замшу.

Для сумок, кошельков больше всего подходят юфть и чепрак. Если используется другая кожа, то ее обычно укрепляют специальными плотными материалами.

Для поясов и ремней чаще всего используются юфть. Для жестких мужских ремней может использоваться чепрак.

А ниже представленны мои личные симпатии — любимые работы на ярмарке. Нет, страстно любимые работы.

Если кому интересно посмотреть магазины авторов этих работ, почти все они представлены в моей последней коллекции:

http://www.livemaster.ru/gallery/247431-moi-kozhanye-mechty

Изготавливаем кошелёк из натуральной кожи растительного дубления с тиснением

Одним долгим вечером, когда я играл в Fallout NV пришла идея сделать серию портмоне-бифолдов по любимым играм, глядишь таким же фанатам придётся по вкусу.
Итак с чего начинается кожаный кошелёк?
Эскиз. Всё начинается с эскиза. Посещение художественной школы прошло видимо мимо меня, поэтому свои каракули я вам не покажу. На основе эскиза поискал в интернете похожие картинки, скачал, распечатал.

Далее. Нужен материал, ищем в закромах отрез кожи растительного дубления. Увлажняем её тёплой водой.

С помощью достаточно тупого шила, стилуса, карандаша в конце концов, переводим рисунки с бумаги на кожу.

С помощью очень острого поворотного ножа прорезаем линии рисунка. Двигаемся плавно, стараемся избегать резких линий и наклона вправо-влево относительно линии реза.

Теперь надеваем перчатки, ибо есть риск запачкать руками заготовку. Можно просто тщательно помыть руки. Пара штампов-бевеллеров и киянка в помощь, задаём объём. Опять же, не спешим, стараемся не разрывать линии, и сглаживать следы отдельного штампика.

После высыхания обрезаем заготовку в размер. Теперь следует начинать окраску. Есть множество вариантов, как оформить рисунок, в данной работе я выбрал полную покраску покрывными красками, как на оригинальных картинках. Надежды на аэрограф не оправдались, краска больно густая, разбавить не выходит. Берём синтетические кисточки размеров 0, 1, 4 и начинаем покраску вручную.

Краски придётся смешивать. Много смешивать. Для этого удобно подойдет пластиковая палитра, фарфоровая гладкая тарелка или, как в моём случае, кусок стекла.

Далее приступаем к внутренним частям нашего изделия. Кроим с умом, минимум в отходы, максимум в работу.

У меня в наличии есть лазерный гравер, на котором я сделал разметку для оригинальной формы кармашков. Вы можете сделать также, обратившись практически в любое рекламное агентство, либо выполнить вручную по распечатанному трафарету.

Вырезаем и красим кармашки. Красим обложку с обратной стороны, защищая её от воздействия окружающей среды, вырезаем и красим с двух сторон основу под кармашки.

Для защиты нашего рисунка от воды, грязи и солнечного света я покрыл его несколькими слоями пластичного акрилового лака для кожи.

Теперь в ход идут вилочные пробойники. Размечаем линии швов и пробиваем отверстия. Я не склеиваю детали, а пробиваю все по отдельности, так шов выходит максимально ровным с обоих сторон изделия.

Осталось только прошить изделие вощёной нитью и простучать шов. До сшивания необходимо установить кнопки для будущего хлястика. Этот момент, к сожаления, остался мной не затронут.

Последний этап это обработка торца. Я делаю это по следующей схеме: Вода. Сликер. Шкурка 360. Вода. Сликер. Шкурка 800. Краска. Шкурка 800. Краска. Шкурка 2000. Краска. В результате получаем качественно обработанный урез.

Вроде бы всё готово! Осталось сфотографировать готовое изделие!

Надеюсь не перегрузил ас информацией.
Всем спасибо за внимание! Рад, если кому-то данный мастер-класс оказался полезен, отвечу на любые вопросы.